Cât de bine se simte luxul în criză?

Luxul nu este o nevoie! Luxul este lifestyle: exclusivitate, calitate, creativitate.

„Piaţa românească a prezentat interes pentru marile brand-uri de lux încă din 2004-2005, însă, din păcate, evoluţia economiei nu a oferit condiţii pentru atragerea de parteneri locali de franciză şi dezvoltarea unei afaceri fezabile“, afirmă Oliver Petcu, Managing Director la CPP Luxury Industry Management Consultants Ltd. Conform unui sondaj, realizat de reţeaua din care face parte printre retailerii de lux pe zona de modă şi accesorii din Europa Centrală şi de Est, a reieşit că în primele cinci luni ale anului curent vânzările au cunoscut o scădere cu până la 25% faţă de perioada similară a lui 2010.

Ungaria, Bulgaria şi România au înregistrat cele mai semnificative scăderi în vânzări. Oliver Petcu adaugă că este puţin probabil ca Bucureştiul să devină vreodată o destinaţie internaţională sau chiar şi regională pentru shopping de lux. „Este cu siguranţă loc şi de alte brand-uri exclusive, însă potenţialul pieţei este limitat pentru brand-uri de lux pentru magazine de tip mono-brand (francize sau operare directă). Doar anumite brand-uri au acest potenţial, marea majoritate fiind fezabile prin reprezentare multibrand.“ Piaţa românească de lux se adresează în procent de peste 80% consumatorilor locali.

Tot aşa, cei care dădeau ca sigură deschiderea unor hoteluri de renume mai au de aşteptat: „Din păcate, piaţa hotelieră de lux din Bucureşti este în continuare afectată de criza internaţională. Şi noi lucrăm cu două lanţuri hoteliere de lux de top, însă, pentru moment şi probabil pentru următorii doi-trei ani, Bucureştiul nu este inclus în lista de expansiune a acestora “. În 2010, biroul local al CPP a realizat o cifră de afaceri de 350.000 de euro.

Când interesele sunt comune, lucrurile merg înainte.

Când ne-a primit în biroul său situat pe Bulevardul Unirii, Alessandro Amato (foto 2) termina de servit un sandviş pe tastatură. Între două întâlniri şi-a făcut timp să discute cu noi un sfert de ceas. Împreună cu Marian Mihart este proprietarul firmelor Chronotime International, Cellini şi deţin francizele Gucci şi Paul&Shark pentru România. „Cum merge, domnule Amato, magazinul Gucci pe care l-aţi deschis în Bucureşti?“ „În momentul de faţă, îşi construieşte vadul. Suntem mulţumiţi pentru că a avut un impact bun pe piaţa locală“. Ba chiar a suferit la început de o selecţie mică de marfă pentru că s-a pornit cu un stoc subevaluat, ceea ce a condus la golirea magazinului. Iar la Gucci-mamă, o dată făcută comanda pentru sezonul respectiv, nu o mai poţi modifica în nici un fel, ne explică omul de afaceri. Situaţia s-a redresat săptămânile trecute când a apărut noua colecţie toamnă-iarnă 2011.

„Potenţialul real al pieţei bunurilor din România este mare, însă trebuie definit clar conceptul luxului. Pentru unii este un state of mind, adică o stare în care te regăseşti, de mulţumire, de împlinire; pentru alţii reprezintă posibilitatea de a-şi folosi timpul cum doresc, şi pentru alţii înseamnă să-şi permită produse pe care le-au dorit tot timpul.“ Alessandro Amato

Dacă locaţia pentru magazinul de pe Calea Victoriei a fost uşor de identificat, mai dificile au fost discuţiile legate de închirierea spaţiului. După mai multe vizionări, oficialii Gucci au indicat la acel moment ca locaţie preferată braseria de la parterul hotelului Athénée Palace Hilton. În procesul de negociere, şansa pentru obţinerea francizei a fost aceea că managementul internaţional Hilton, împreună cu proprietarul local, George Copos, aveau în plan să renoveze parterul. Se dorea ca acea zonă să capete o altă destinaţie, să devină o zonă de retail. A urmat o întâlnire pentru a stabili detalii, printre care şi suprafaţa disponibilă – 300 mp. Era exact cât le trebuia. „M-am împrietenit cu domnul Copos, însă vă garantez că acest aspect nu ne-a ajutat cu nimic. În faţă este grupul Hilton, iar discuţiile cu un astfel de lanţ hotelier sunt dificile. Însă am reuşit.“

Tot pe Calea Victoriei, la doar câţiva metri de magazinul Gucci, Amato şi Mihart deţin alte două magazine: Cellini şi Paul & Shark. Deşi poate părea artera perfectă pentru cumpărături, managerul enumeră şi două minusuri: artera pietonală este foarte mică şi nici clădirile nu se prezintă bine. La plusuri enumerăm prezenţa hotelurilor Hilton, Radisson Continental şi Novotel. „Marele noroc al comercianţilor este că persoana care intră pe această arteră cumpără. Devine client“, afirmă Amato, care se află în România de 21 de ani. Are studii tehnice, de inginerie, însă s-a simţit atras de sectorul comercial şi de arta de a construi ceva nou, care să-i aparţină. „Fug de rutină. Pentru mine rutina înseamnă să mă omori. Sunt în zodia Leu, şi caut mereu încercări, dar rămân pe picioare în acest domeniu, pe care îl cunosc.“

Consecvenţa în acest tip de retail îi permite să-şi dea cu părerea asupra nivelului de calificare al angajaţilor care pot fi găsiţi în acest sector: „Personalul este mai puţin pregătit în comparaţie cu alte ţări. În România, înainte ca Gucci să apară pe piaţă, aveam vreo patru-cinci magazine fashion de top – Louis Vuitton, Victoria 46, Casa Frumoasă, Zegna… Acolo se formează angajaţii de acest tip, iar în total, nu cred să fie mai mult de 60-80 de persoane.“ Oamenii pe care i-a atras în echipa lui au beneficiat de training atât în străinătate cât şi la nivel local. Referitor la criza economică, managerul nu se lasă intimidat, deşi, la Cellini, s-a resimţit şi mai mult faţă de 2010, şi asta din cauza faptului că TVA-ul a crescut. „Nu vom sta degeaba. În momentul de faţă mă gândesc să deschidem puncte de vânzare noi pentru mărcile pe care le deţinem şi nu avem planuri să accesăm alte francize.“ Întrebat dacă consideră că este interesantă pătrunderea pe alte pieţe din regiune, Amato răspunde: „Momentan, sunt destul de multe dureri de cap legate de piaţa locală şi nu dorim să ne mai complicăm.“

Eticul primează în faţa esteticului
Gert van de Keuken de la compania Trend Union a susţinut o conferinţă la Bucureşti în care a dezvăluit tendinţele în design vestimentar şi lifestyle pentru primavăra-vară 2012. Se propune o imagine unde latura vegetală primează, atât ca texturi, cât şi ca motive. Materialele dau impresia că sunt vopsite manual, după metode tradiţionale, cu frunze şi rădăcini. „Pentru prima dată, apare o societate post-fosilă care conferă omului speranţa şi credinţa în viitor“, spune Lidewij Edelkoort, preşedintele Trend Union, susţinătoarea temei Earth Matters. (Laura Bonciu)

Nu investiţia contează, ci conceptul

„În industria de lux, majoritatea clienţilor sunt cunoscători şi pasionaţi de produsele concepute cu deosebit rafinament şi eleganţă, produse exclusive cu o puternică valoare simbolică“, spune Ion Bazac (foto), preşedintele Forza Rossa (companie ce deţine reprezentanţele Ferrari şi Lotus, Ferrari Store, restaurantul Forza Rossa Caffe). Potenţialul pieţei bunurilor de lux locale este corelat în mod direct cu creşterea economică şi cu evoluţia situaţiei ţării, crede Bazac. „Cei care au reuşit să treacă de criză şi chiar să investească în această perioadă dificilă vor ieşi cu siguranţă câştigători după.“

Pentru următoarele luni sau ani, oficialul companiei prevede o creştere constantă a pieţei bunurilor de lux în condiţiile în care românii au dovedit cu multe ocazii atracţia către produse de cea mai bună calitate. De curând, compania a deschis un restaurant pe Calea Victoriei, chiar lângă Ferrari Store, unde toţi pasionaţii de mâncăruri fine, de automobile frumoase sau de motorsport se pot întâlni într-un cadru convivial şi de bun gust. Şi-ar dori să extindă acest concept.

În privinţa magazinului de pe aceeaşi arteră veştile sunt bune: „Ferrari Store merge bine, nu la nivelul previzionat înainte de începerea crizei, dar mai optimist decât ne aşteptam în condiţii de criză economică la nivel naţional şi mondial.“ Referitor la investiţii, Bazac spune că „în primul rând, nu investiţia contează, ci conceptul pe care l-am instaurat pe Calea Victoriei. Dacă gândim pe termen foarte scurt, ar fi greşit, din acest punct de vedere. Noi investim în proiecte pe termen lung şi planul investiţional a fost conceput astfel. De aceea, cifrele ne interesează mai puţin în acest moment, important este impactul pe care Ferrari Store l-a avut pentru Bucureşti şi pentru România. Investiţia o vom recupera anual câte o parte. Şi business plan-ul iniţial avea prevăzută o astfel de desfăşurare.“

La nivel local, cea mai scumpă maşină pe care compania a vândut-o până acum a fost un Ferrari 599 GTO, o maşină ce valorează peste 300.000 de euro. Alegerea personalului Forza Rossa s-a făcut pe bază de competenţe şi de talent, după principiul „persoana potrivită la locul potrivit“. Angajaţii au primit training la cel mai înalt nivel în Italia, Franţa, Germania, Spania sau Anglia, atât pe partea auto, cât şi în domeniul retail de lux sau al bucătăriei haute cuisine.

Dacă setea oamenilor interesaţi de o viaţă exclusivistă a fost potolită pentru moment cu deschiderea magazinelor Armani şi Gucci la Bucureşti, pentru viitor ei aşteaptă febrili branduri precum Burberry, Hermes, Prada sau Ralph Lauren.